布魯塞爾大廣場的遐想

------歐洲遊記之二

 

比利時首都布魯塞爾，在現代壹般人的眼中，它的名氣算不上響亮，尤其是從旅遊的角度來講，它多少有些被冷落，甚至被遺忘。如果我們把歐洲的壹些大都市如巴黎、倫敦、羅馬、雅典比作大家閨秀，其儀態萬千的雍容華貴令人流連忘返，那麼，布魯塞爾只能算作小家碧玉，閃光的是壹些楚楚動人的嫵媚，迷人的是千嬌百態的優雅。有人喜愛大家閨秀的豪華與闊氣，有人則鐘情於小家碧玉的質樸與簡約。布魯塞爾，沒有那麼多的花前月下的轟轟烈烈的浪漫，卻有著實實在在的赤誠。它在其力所能及的範圍內，為當今世界提供了靜謐、安穩、清閑，也提供了與時俱進的方便。君不見，它是歐共體的總部所在，它也是耀武揚威的北約的總部所在地。在它看似平淡無奇的大街小巷，有兩百多個國際行政中心在那裏紮寨，壹千多個團體或機構在此辦公。

然而, 布魯塞爾大廣場卻聞名遐爾。壹是它被層層的風格各異且競相爭雄的建築群包裹著, 形成獨特的城中廣場, 二是它那雄踞四圍的集古典主義建築之大成的巍峨挺拔的華麗建築群體, 與難得的空曠地段相互輝映。據稱，就這樣形成了世界上最美的被建築群包圍的大廣場。每年,它都吸引了無數的遊客前來觀瞻。

在壹個傍晚時分, 我也隨著滾滾的人流， 來到這個久負盛名的大廣場。我坐在緊靠市政廳的壹露天酒吧，品啜著別有風味的紅酒，在酒精的作用下, 我漫不經心地觀賞四周的建築群體。我看著那些匆匆而過的人群，相信他們當中的許多人是某個國家的政要，或是某個國際組織的首腦。那些忙著攝影、照像的人，想必都是和我壹樣的旅遊者吧。不知道在他們的取景框中，或在他們定格的攝像中，有沒有對面那門頂上用藍白二色繪成的天鵝作飾物的小建築？當我凝神遠望那幢樓，我的思緒飛揚，我仿佛回到了上兩個世紀，生活在馬克思、恩格斯的同壹個時代，看到他倆伏案寫作、奮筆疾書的身影。那是怎樣的壹個時代？如火如荼的工人運動，風起雲湧的革命形勢，形成了壹個光芒四射的年代。就是在這樣的情勢下，就是在那幢並不十分引人註目的的小樓中，他倆合寫了著名篇章《共產黨宣言》，“壹個幽靈，壹個共產主義的幽靈在歐洲徘徊。”從此，舊的資本主義的秩序被攪得天翻地覆。

那幢並不起眼的小建築，其實就是壹家小旅店。據導遊介紹說，馬克思的《資本論》，其中大部分章節就是在那裏完成的。比如，“商品與貨幣”、“勞動過程和價值的產生”、“絕對剩余價值與相對剩余價值”等。在那裏，在馬克思的涓涓筆下，他對人類社會發展的高瞻遠矚，連同他不朽的智慧，漸漸融進了人類精神財富的滔滔洪流……

我還未從馬克思、恩格斯的精神與靈魂中構成的大海中暢遊出來，耳畔又依稀聽到了幾乎悄無聲息的腳步聲，那是法國十九世紀文壇巨匠維克多.雨果到這大廣場散步來了。不知這大文豪在這廣場找到多少靈感，他的《悲慘世界》的故事會從這裏找到延續嗎？《巴黎聖母院》中的醜人卡西莫多有機會來這裏流浪嗎？我不得而知。但雨果本人在這裏壹定有重大收獲，因為他稱布魯塞爾大廣場為“壹個豐富的大舞臺”。

來這大廣場尋找靈感的還不止雨果壹人。美國二十世紀著名的作家海明威，也曾遊歷於此。在他遊覽完大廣場後，感慨頗多，尤其驚嘆廣場的宏偉美麗。

曾用濃烈的筆觸謳歌拿破侖的大畫家大衛德，被放逐於斯。政治上的失意、藝術上的無生命力，使得他心灰意懶，隨波逐流。但自從他來憑吊過這大廣場後，精神振奮，以至於在他生命的最後十年，他幾乎與廣場朝夕相處，將他生命的火焰，與廣場的靈氣熊熊燃燒，氣貫長虹。

同樣在十九世紀，對現代藝術作出了巨大貢獻的凡高，也曾壹度潛心“修煉”於此。不知他那與眾不同的藝術構思，能否在這大廣場找到蛛絲馬跡？

其實，按現代人的標準，這個所謂的大廣場稱不上大，更無氣派可言。它長約110米，寬僅70米，四周矗立著幾幢有名的哥特式建築，形成了壹個自然而然的封閉式廣場。約在十三世紀的時候，廣場的雛形還是壹個集市，後來漸漸演變成花市，再後來發展成可以舉行較大音樂會的廣場。每年，廣場上都會鋪滿鮮花，形成花的海洋。也許是著錦似盛的鮮花市場能帶來旺盛的人氣之故，每年來廣場觀瞻的遊客累千計萬。那些不同膚色、不同語言的遊人似乎都想來此與花神媲美，或者尋找古韻與靈氣。在廣場的邊上，有壹個表情痛苦不堪的青銅女神像，據說，她會給人們帶來吉祥、平安、健康和祝福。於是，人們摩肩接踵，紛紛前去撫摸壹把，將壹身的病痛與煩惱留給她，自己從此則壹身輕松，然後，帶著各自的希望回到自己的家鄉……

我品著玉液般泛紅的馬美酒，凝望著，沈思著，不覺天色已晚。於是，我記住了這大廣場。